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  • 小鸥妈妈m 04-13 20:49
    摘自网上搜索到的“镇江锅盖面”一篇

    陈其福先生曾写过一首打油诗：
    竹杠跳出面千秋，小刀宽细任自由。
    青头出彩四季嫩，虾籽入味三伏抽。
    过水甩干清爽爽，宽汤汆烫热呵呵。
    浓碱香气飘海外，旧时相识何处求。
    他撰文一篇：民国初年，初夏一日，清晨。高拱桥下，杨柳岸边；青石板道，逼窄小巷；三叉路口，古栏水井。晓日初升，薄雾未尽。黄犬卧地，群鸡喔喔。路面上行人往来如织。有洋车（黄包车）载旗袍摩登女；农人推独轮车；小贩挑担沿街卖菜；大姐拎篮叫卖栀子花。洋装与中山装结伴而行；长衫与短打夹杂过市。沿街一溜青砖小瓦平房。实板门铺面，鳞次栉比。开门时，实板门一律戧摞在墙拐角旮旯边。
    火面店位于巷口一侧，前店后作。面灶临街而设，烟囱穿屋而出。面锅内面汤滚佛、雾气缭绕。小锅盖漂浮不定，面条散开待捞。面灶锅台边，铺开五、七只青花三横大碗。紧邻灶台，大水缸埋入土中大半截，小半截露出，水缸上放一大竹匾，竹匾内码放着早上刚刚做好的小刀面条。
    沿山墙根有斜坡面的跳面案板，上面放着切面用的大铁刀。粗毛竹跳杠油光铮亮，横置在案板中（平时则顺放在案板上），一头伸向墙边的墙洞里，便于在固定中方便活动。墙壁上挂着擀面的竹面排。堂口内有八仙桌一张，长板凳数条。
    中年大师傅，系扎着老蓝布围裙。清清爽爽，格格正正。手拿笟篱，长面筷，准备带汤捞面。面灶旁立一大嫂，携一小孩（或男或女），等着端面回家食用。八仙桌旁，围坐着四、五人，正在吃面。有的挑面拌面，有的吸面嚼面。食客中，有文士职员，有打工者、生意人、有年长者、学生、孩童。
    巷口另一侧，面店旁边可可绘一茶水炉老虎灶相陪衬。

    在过去，老镇江人都不管锅盖面叫“锅盖面”，而是叫“伙面”。“伙面”价廉物美，深受平常百姓的喜爱。据上了年纪的人回忆，解放前，南门外有林义隆伙面店，中华路狮子巷口有杨大昌伙面店，每天早上和傍晚，店门口坐满吃面的人，店门口的那口大锅，总是热气腾腾，小锅盖漂浮其上。
    很长一段时间里，很少听说哪家的伙面店有猪肝、腰花、长鱼面，要想吃得自己带去，店家忙时得自己切好，店家给烫一下。慢慢店家开始发展自己的浇头后，就又有了“和面”的说法。
    一碗面好，一座城兴，后来随着“镇江三怪”提法的兴起，镇江锅盖面开始名声大噪，如今都走进了茅山寻商机，今天就跟大家谈一谈锅盖面里的故事。

    01
    “伙面”这个名字，很多地方学者推测可能是清代北方南下军民搭伙时起的。北方军营来镇江后，饮食上还是偏重面食，为了省力省时，他们开了大锅灶，面条成了他们的首选食材。开饭时，大锅下面，一伙一伙地开，大火烹烧，大碗吃面，所以伙面从谐音上也称“火面”、“荒面”，民间为了书写方便，直接就“火面”的称呼了。 
    面条在清代的镇江就成为了一道主食，而且镇江人因为生活条件好，吃起来比较考较，分“汤面”、“干拌面”，“干拌”，见于清代镇江籍文学家周伯义（焦东乡人）小说《扬州梦》： “吾郡人惜费，早坐教场茶馆，数十钱，使堂管买上好酱醋麻油至面馆下‘干拌’，称言‘爱洁’。”
    “汤面”多为回族人士经营，所以多以清真素面为主，面条汤汁很特别，须选用上好酱油和其他植物原料炼制。
    “火面”在民国时期，就成为镇江的特色，并被写入1921年出版的《镇江指南》（童西蘋撰），指南里“食宿游览”部分即有“火面铺”介绍本埠特色火面：
    镇埠火面，颇有微名，故侨居镇地，多喜食之。火面铺城内有数百家，其营业虽小，获利则颇厚。食者若自备相当之作料，加以青蒜，味极可口。下面多寡，随手之便，惟起码二三十文。若由面铺代办作料，虽亦可食，然总不及自备为佳。普通者每面一碗，只需铜板四五枚。若加以肉味，和以荤油，则非百数十文不办矣。
    从这段介绍可以看出，火面有几个特点：一是它是一种阳春面，吃面的人需要自己带些配料当浇头。李德柱先生跟我谈过杨大昌面店，过去镇江清真火面占火面业一半以上，遍设大街小巷，家数虽然不少，但卖火面能享名者，只有中华路狮子街口杨大昌火面店，当年杨大昌火面店的主顾很多都是回民，自己带了牛肉下到锅里，煮熟后搭面吃。因此杨大昌面店里的这锅汤味道特别鲜，其他客人也来蹭汤喝。
    二是火面店虽然小，但获利丰厚，民国时就很成气候，城内有数百家之多了。

    这两个特点在一些名人笔记、小品文中体现了。民国镇江籍医学史学者陈邦贤在《自勉斋笔记》中说：“就以镇扬一带而论，面的花色已经不少，例如火面一名荒面，就是阳春面。”
    后来著名文人卢冀野（祖籍镇江），在谈面的小品文中，也写到“荒面”。“面的名称，说起来花样繁多。火面一名荒面，即现在的阳春面。扬州有小面煨和一切浮文免的面，这‘一切浮文免’多半是拌面，与阳春有别。”
    逐渐的，火面店发现如果兼顾帮客人配浇头、烫青蒜等服务，利润会更高。
    宴春酒楼创办人蒋铭山之子蒋志云在《不夜街——日新街》一文中回忆，“（日新）街东首南边有法万顺牛肉店，是回族法老爸开的，自己买牛宰杀，供应生切牛肉丝，给顾客早晨下火面吃，其味鲜美，每碗需5至10个铜板，顾客趋之若鹜。”“街中北边有火面店，早、中、晚都供应，而且不同于其他火面店，随叫随送，即使是10个铜板的小生意，服务也很周到，并代客烫青蒜、猪牛肉丝、鸡蛋、川芎菜等，所以他的生意很好。”　　民国初年镇江籍甲骨文学家、南社诗人叶玉森描写他家附近龙江巷口龙江茶社的《龙江早茶》：“龙江楼上早茶香，牛鼎嵯峨客满堂。我亦清晨趋末座，饱尝异味说天方。红炉旋贴芝麻饼，绿碗微温椒桂浆。只有坡仙愁到此，不容刚鬣入禅房。”笔法幽默生动，写出了火面、烧饼等镇江特色早餐。
    面条的内容丰富后，就逐渐出现了“和面”的说法。

    02

    “和面”这个名词，民国后期就经常出现了报纸了。我觉得“和面”的“和”字，与浇头配菜的丰富很有关系。

    前年，在整理镇江菜肴时专题请教了名厨俞家仁先生，俞先生说过去菜肴分四个档次：宴席、和菜、客饭、点单。其中最丰富的是宴席，要分冷菜、热菜、面点、果盘，非常隆重；次之的和菜，请客时，也要配上多道佳肴。而客饭和点单就比较随意了。
    大家都知道，过去的镇江是座繁荣的商埠城市，商务交往特别多，人情往来就频繁了。
    比如当年的中华路、打索街、大西路是重要的药材行业集散地和批发市场。街上大大小小有二十多家药材店铺，除了一些当头货也就是热销货，很多店铺的药材都是“你家没有的我家有”的状态，每个药材行能有200多个品种已经非常好了。街上经常有大客商来，这些客商采购单上往往都有上百种的药材，有中药有西药，基本上都会从街头买到街尾。对于这样的大客户，街上药行老板会每天轮流请他们去中华楼或者迎春菜馆等酒楼、茶馆吃早茶或者用午饭。
    早茶的行情，一般是“两个汤包、一块肴肉、一碗面”，午餐的行情，一般是“葵花大斩肉、当季江鲜”为主打，但为了减低应酬成本，有时生意规模不大的药店午餐也邀请吃当地特产面条，只是中午的面条，浇头、配菜极为丰富，堪比和菜，雅称“和面”。吃过早茶或者“和面”的客商因为“不过意”，对于大家都有的一些药材往往照顾多购买。
    其他行业如南北货、油麻业等，在镇江都是聚集地，这种应酬几乎每天都有上演，镇江的面条也越做越有特色，越来越有花样。
    1990年的镇江文史资料《镇江乡情》，收录了一篇镇江籍台胞的《思我故乡》，作者饱含深情的写道：“走遍大江南北别处从未见过的”镇江和面“，这种面店差不多街头巷尾都会有这么一间……”

    这位思乡情切的老镇江阔别家乡多年，但对家乡的面念念不忘，他把“镇江和面”制作讲究的两个方面，介绍得非常通透：一是跳。将揉好的面团放在面板上，光滑滑的粗毛竹横在面团上，竹竿的直径有六七厘米粗，竹竿的一端套在固定在案板上的铁圈里，跳面的汉子坐在毛竹上，单腿着地跳跃挤压，将面团压成薄薄的面皮，再用一把特制好的大面刀切成宽、细两种面条。这里有个很怪的地方，大家都知道要用大刀切面，但人们都习惯叫这种面条为“小刀面”。
    二是料。早上或下午要吃面，用个晚倒点麻油，或者挑块猪油，加点酱油，随时就可以到面店里面去下面，宽、细、带汤、干拌，随你喜欢，店里还备好烫好的蔬菜如青蒜川芎，放在已经下好的面上，真是色香味俱全，有螃蟹的季节，把螃蟹煮熟，将蟹肉剔下来用猪油熬成蟹油，用蟹油下面，更有鲜味。
    随着镇江面店对下面这门烹饪技艺发展越来越成熟，门道越来越多，锅盖面的叫法也呼之欲出了。

    “面锅里煮锅盖”——有面店老板发现，大锅里漂着小锅盖，四周透气但开水不外溢，木锅盖压住翻滚的面条，控制对流的速度和路线，不论怎么煮，面条在锅中的位置可以保持基本不变，面条贴在锅盖下，水在其周边沸腾，水与锅盖之间没有空隙，煮熟的面条就很筋道。
    还有面店制作者发现，杉木锅盖有一种特有的木香，也为面汤增加了另一重鲜味。
    镇江城里面店的老板都知道，想要面条生意好，一定要会熬酱。酱油熬制是锅盖面制作的一大精髓。镇江的酱油是有名的，《至顺镇江志》记载有“酱邻境多仰给于此”。而镇江锅盖面选用镇江特供黄豆酱油，加入十余种作料，如地龙，桂皮，香草，八角，镇江南山深处野生菌菇，长江江虾子，鸡骨等，先猛火烧沸，后调至温火熬数个小时，加入适量食盐、白胡椒粉，冷却凉透，两天后方可食用。

    另外，浇头是提升面条利润的好办法。锅盖面浇头有长鱼、腰花、肴肉、碎肉、肉圆、牛肉、鸡蛋、猪肝、干丝、素菜等，各式各样的浇头，烫在汤里，却香在碗里。
    锅盖面在市井民坊间口口相传，成为镇江市井生活一道的独有风景线。

    03
    1961年，镇江民间艺术馆的康新民老师，根据陆文祥的口述，记录下一篇“面锅里煮锅盖”的民间故事。这篇作品说：“说起锅盖面的来历，民间有多种不同说法。”采集人记叙了“姐弟合伙造面的传说”，强调“面锅里煮锅盖是镇江饮食技艺中的一项创造发明。”
    “锅盖面”一词最早见于国家级专业刊物，是1980年7期《食品科技》，作者刘乃生、于振辉、陈华平。
    文章虽然重复了康新民采录的故事，但道明了锅盖面的神秘之处“面锅煮锅盖可以保持面条不硬不烂，柔软爽口；还便于顾客在面汤里烫煮东西，免去开锅盖的麻烦；更便于厨师操作，下面条和叉面条都很方便。这样的面条再配上考究的作料和鲜美的面汤，就使这镇江一怪更加出类拔萃，一直流传下来。”
    此后，镇江民间文艺工作者对锅盖面的传说继续整理，挖掘了很多版本的锅盖面故事，其中，《乾隆和张嫂子伙面店的故事》最为生动……
    那时，镇江人喜欢吃伙面，街头巷尾都有不少伙面店。伙面店的面条不是像现在用手擀出的，是人坐在长长的擀面杖上，在和好面的擀面桌上“跳”成薄片、再用刀切细而成，这样“跳”出来的面条柔韧性特好。
    乾隆十六年(1751)年，乾隆皇帝第一次下江南，沿着古运河南下由西津渡登岸，带了一名随从太监，一路寻到镇江名气最大的张嫂子伙面店坐下。动作麻利、做事迅捷、和气客套、体态端庄的张嫂子又是上茶又是递热毛巾。
    乾隆的随从传下话：“要吃镇江伙面！”不知是因为乾隆来得早，还是张嫂子起得迟，待吩咐传下后，里边面还没跳好。张嫂子直催还在跳面的丈夫：“快，动作快些啊！”
    丈夫愣了愣：“我不是跟平常一样吗？”
    那边，张嫂子就赶快舀水下锅，往灶膛里点火。但这天好像什么都变得慢了，越是急，水越难开；越是急，面越难跳好。随从又进来催了……
    张嫂子赶快催丈夫切面，自己又往灶里添了把柴。很快，锅里的水开了，丈夫的面也切好了。这时，随从又进来催，张嫂子正抓起一把面往锅里撂，边回话边赶快盖锅盖，忙乱中，把汤罐的小盖子撂进面锅，在水面上飘飘荡荡的。
    还没等张嫂子放好作料，锅里的水又滚开了，直往上翻，快要溢出锅外，张嫂子一见，赶快用勺子舀了两勺汤罐里的温水一浇，面锅里平静下来。水再一开，张嫂子就用小竹笼子、长筷子将面条捞进碗里。正要端，那随从已一手接过去。
    忙碌了一阵的张嫂子倚在门外，想听外面顾客的反应，直听见那人端起碗吃着，连声说：“味道不错，味道不错，不烂不硬，喷香爽口！”
    张嫂子正要转身再去锅边下面，哪知身着便服的乾隆竟踱步进来，乾隆见到情景一声惊叫：“呀，你怎么将锅盖放在面锅里煮起来了？！”
    这一叫，张嫂子才发现自己手忙脚乱，一下子竟将汤罐上的小锅盖错当成了大锅盖，连锅盖撂到面锅里还不知道。
    正在这时，丈夫也过来说：“外面的顾客个个都说今天的面味道特别好，你是加了什么好作料了？”
    张嫂子指那小锅盖说：“怕就是因为面锅里面煮锅盖吧？”
    乾隆光顾镇江伙面店连说两声味道不错的故事传开了，从此，镇江的锅盖面名声大振，大街小巷都有大大小小的锅盖面店。

    就这么，乾隆皇帝，走到哪吃到哪，把镇江“三大怪”里的锅盖面，吃出了名气，在镇江的锅盖面店里，几乎都挂着一幅乾隆和张嫂子的故事。
    镇江人是离不开锅盖面的，镇江人一天，是从锅盖面开始的。这座城市，穿街过巷的烟火中，随处隐藏着经营多年的老街坊味道。镇江人早上起床后，慢悠悠走到面馆，点上一碗热气腾腾的面，让夹带着醋香的水汽，唤醒新的一天。
    镇江人随时可以报出一连串的锅盖面店名字：老字号邵顺兴面店、“镇南”老面馆、刘府早茶、大华锅盖面、老赵面馆、陶大面店、大国面店、金山早茶、黑皮面馆……
    简单而富足的面碗，写满了镇江人平淡而又充实的故事。
    外地人来镇江，都会说：一碗好面下肚，没有白来镇江。
    镇江

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